差出人: Atsushi YASUDA <atsushi.yasuda@icloud.com>
日時: 6 novembre 2012 14:41:55 UTC+01:00
宛先: Atsushi YASUDA <yasupon1973@gmail.com>
件名: FREE: 9700 Mini with Weather and Hidden Today - BlackBerry Forums at CrackBerry.com
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Atsushi YASUDA
SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
フランスから飛行機で2時間。
夏のリゾートは南仏もいいけれど、
イビサには独特の雰囲気があります。
南仏、例えばニースやサントロペは
スノッブな雰囲気そのまま。
ブランドの店が並び、町には高級車。
本当おしゃれです。
一方のイビサはもっと猥雑、悪く言えば下品。
でもそれは陽が暮れてから。
もともと海はめちゃくちゃきれい。
かなり青いし、透明感が高い。
難を言えば、アクセスが不便なこと。
バスは混んでるし、タクシーは長蛇の列。
原付かもしくは車を借りないと行きにくい。
(南仏もアクセスが決してよくはないけど)
写真はイビサからさらに船で30分のとこにある、
Formentera島のIlletasというビーチ。
船着き場から原付を借りて、北へ北へと
塩田を抜けて20分くらい走ると到着します。
地中海最後の楽園と言われるだけあって、
海のきれい度はイビサのなかでもずば抜けてる。
自分が行ったなかでは、一番きれいかな。
(トルコのクシャダスもきれいだった)
ここで本を読んで音楽を聞いて昼寝して、
暑くなったら海に入る。
沖に停泊しているクルーザーの近くまで行ったりして。
水はどこまでいっても透明。
海底がつねにくっきり。
波に揺られながらプカプカ浮いてたり。
見えるのは青い空だけ。
そしてイビサと言えば夕陽。
サンアントニの町にはサンセットにあわせて
チルアウト系の曲を流すカフェがたくさん。
海に沈む夕陽をボーッと見ながら、
音楽を聞き、まったりと昼の疲れをとる。
陽が沈んだら、イビサの別の顔が姿を現す。
毎日なにかしらのイベントがある、
巨大なクラブで夜遊び。
どんなに夜更かししても大丈夫。
だって次の日にビーチで寝ればよいのだから。
一週間以上いると、社会復帰できなくなりそうだけど
3日くらい、ちょっと物足りなさが残るくらいが
よいかな。
また来年来るか、って思いながら、
また仕事頑張れるし。
ということで、もし来年の夏もフランスにいたら、
また行こうと思ってます。
他の写真は別途アップします。
Atsushi
2大ゴッホ美術館の最初はKröller Müller Museum。
アムステルダムから60kmほど東にある
オッテルローという町の国立公園の中にあります。
僕が美術館に着いたのは開館時間10時を少し過ぎた頃だったが
既に中には日本人ツアーが2組ほど。
日本人はゴッホ好きなんだなあ。
この美術館はゴッホがメインなのだが
他の作品もたくさんあります。
ゴッホのコーナーは2部屋に分かれており
一つ目の部屋がパリまでの時代に描かれた絵で、
そして二つ目はアルルからの時代の絵。
一つ目の部屋は、総じて絵が暗い。
これはゴッホがミレー同様に、農民の苦しい絵を
主に題材にしていたからなのだが、
本当にこの人が、この数年後にあの明るい絵を描くのだろうか
と思うくらいである。
この時代で有名なのは
「馬鈴薯を食べる人」という作品なのだが
少し漫画タッチで絵全体は暗い。
パリに移ると少し絵は明るくなり、
例えば「種のできた4つのひまわり」などは
少し暗さは残っているものの、光をうまく捉えている。
二つ目の部屋には
アルルおよびサンレミで描かれた絵画が中心で、
ここにある絵は基本的に明るい。
特に僕が好きなのは、この「夜のカフェテラス」。
黒を使わないで夜を描いたこの絵の中で
黄色と青色が激しくぶつかり、
でもその二色は調和がとれていて
ぐぐっと惹きつけられる。
その他に有名な絵としては
「ラングロワの跳ね橋」や「糸杉のある道」、
「アルルの女」などなど、
どこを見てもゴッホの素晴らしい絵が飾られています。
アルル以降のゴッホは、
後半は筆のタッチが大胆になり
色使いも濃く、暗さが出てくるので
個人的にはこのアルルとサンレミ時代の絵が好きだな。
アムステルダムから少し離れているせいか
あまり混んでおらず、名画を独り占め。
3時間ほどゆっくり満喫したあとで
いざアムステルダムへ。
ちなみにオッテルローは
田舎町なんだけど、とても洗練された街。
豊かな自然のなかに、控えめなモダニズムがうまく融合してる感じ。
雰囲気の良さげなレストランがたくさんあり
この街をゆっくりみてもよかったかな。
もともとはセザンヌの絵でも見よう、
というつもりで行ったのだが、
そこで「午睡」という絵を通して、
がぜんゴッホに興味が湧いた。
ゴッホが絵を描き始めたのは、
実は遅く1880年、彼が27歳の時。
最初はミレーのように暗い色彩で農民の生活を描いていた。
その後1886年にパリに移り、そこで当時全盛だった印象派絵画に出会い、
それまでの暗い色彩から脱却。
その後1888年にアルルに移り、
ここから後に名作となる絵がたくさん生まれる。
しかし、てんかんの発作があったゴッホは
1889年にサンレミの病院に移る。
ここでも精力的に絵を描き、
独特のうねりや渦が強く現れるのもこの頃。
そして1890年にパリ郊外のオーヴェル・シュル・オワーズに移るも
間もなく自殺。
彼が画家として活動していたのはわずか10年。
その間に900枚点の油彩、1100点のデッサンをした
ゴッホはやはり炎の画家、という表現がふさわしい。
ちなみに生前に売れたは一枚だけだったとか。
そんなゴッホの作品を見に
オランダにある2つの美術館に行ってきました。
クレラー・ミュラー美術館と
アムステルダムのゴッホ美術館です。
ゴッホの人生はここのサイトに分かりやすくあります
アテネではリカヴィトスの丘というのが最も高く
確かに眺めもよいのだが、
パルテノン神殿を見るのであれば
フィロパポスの丘のほうが奇麗に見えたように思う。
丘に登る入り口のあたりは、
僕が行ったのが夕方だったためか
どことなく薄暗く、一見するとちょっと怪しげな人たちが
たむろしており、気味悪さもあったのだが
そこを越えると、あとはひたすら登るだけ。
15分も登るとみはらしのよい場所に出る。
曇ってはいるけど、わずかに夕陽にさらされるアクロポリス。
当時はここが世界の中心だったのだ。
今のギリシャは、経済という面では
世界のお荷物になっているが、
現在の世界の基盤をつくったのは、まさにこの街と言えるのだろう。
ここは昔の市場。ただ実際には市場を越えた存在で
政治、宗教、文化の中心であったらしい。
紀元前およそ450年前、
民主主義が発展したアテネでは弁論術が発達し、
一方で自然科学やそこから生まれた自然哲学も発達した。
その中心的存在が、ここアゴラ。
今となっては、ただの廃墟同然となっている部分がほとんどだけど
ヘファイストス神殿のように、原形を十分に残しているものもある。
この古代アゴラの一角で、ソクラテスがその独特の対話術で
道行く人を混乱させ、それを弟子のプラトンは見ていたのだろう。
彼らが何を語り、なにを考えていたのだろうかは分からない。
ただ、彼らも僕と同じようにアクロポリスの丘を眺めていた事は間違いない。
2400年も前の哲学者と同じものを見ているというのは
なんだかとても不思議な感じだ。
先日、ギリシャのアテネに行ってきた。
会社の国際会議が開かれるので、あくまでもそれに参加するのが目的。
ただ会議自体は木曜日終日で、金曜日が移動日のような感じだったので
日曜日にフランスに戻ることにして、土曜日にアテネの観光をしました。
(金曜日はホテルで仕事していました)
さて、アテネと言えばもちろんアクロポリス。
土曜日の朝、まずはここに向かう。
階段でアクロポリスの丘を登りきると、
いくつかの門をくぐった先にまず目に入るのが、
パルテノン神殿。
曇りがちの天気で、修復作業中ということもあり
最初は思ったほどの感動はなかった。
それでも紀元前400年前に完成したこの神殿が
それからずっと約2400年もアテネの街、いやギリシャの
重要なシンボルであり続けたということに
凄さを感じる。
またじっと見ていると、やはりこの建築物は美しいことに気づく。
とても調和がとれている。
目の錯覚を利用して、見かけ上完璧になるように
実際の構造は少し歪んでいたり、柱も均一ではないのだが
当時の建築技術、数学のレベルの高さにも驚かされる。
アクロポリスの丘には他にも
エレクティオンや前門、アグリッパの台座、アテナ・ニケ神殿など
古代ギリシャの栄華を物語る遺跡がドサドサある。
本当はギリシャ神話を読んでおくと、
いっそう楽しめるのだと思うが、
残念ながら自分にはそこまでの知識はなかった。
2月上旬とは思えない陽射しに
出迎えられながら、バチカン美術館、
サンピエトロ広場、スペイン広場、
ナヴォーナ広場、パンテオンを
12年前同様、ぶらぶらしながら巡る。
陽気さ、明るさ、そしてその喧騒は
当時とはほとんど変わってない。
2500年の歴史を持つこの街にとって
12年という年月は、昨日と同じ程度なのかもしれない。
薄暗い路地、石畳の狭い道、
古い建物に囲まれた広場、
そして噴水から飛び立つ鳩、
聞こえてくるクラクション、そしてイタリア語。
この街は歩いていて本当にワクワクする。
今回は短い滞在ですが
またここに戻ってこられるように、
肩越しに、トレビの泉にコインを投げいれました。
12年前と同様に。
BlackBerry from DOCOMO
飛行機や鉄道など手段はいろいろあるのだが
日程や時間を考慮して今回は結構バスで移動した。
○ イスタンブール→カッパドキア(10時間ほど)
○ カッパドキア→パムッカレ(これも10時間ほど)
○ パムッカレ→クシャダス(4時間ほど)
値段も3000円ほどと安いし
乗りこごちもよいと聞いていた。
あと、ちょっとバス旅行に憧れている自分もいた。
これは「深夜特急」によると思うが。
いずれにしても、こういう旅は若いうちの方が
ふさわしいだろうと、もう決して若くはないのに思い
今回の旅に至ったわけである。
確かにトルコの長距離バスの環境はすごいと思う。
比較的大きい街には必ずある、
オトガルというバスステーションに行くと
いろいろなバス会社が、様々なルートの
切符を販売している。
A社ではそのルートを扱ってなくても
扱ってる他社を簡単に教えてくれるし
切符も窓口で簡単に買える。
バスに乗ると、車掌のような人が
キャビンアテンドさながら
水やお菓子、コーヒーなどを振る舞う。
座席の前には液晶画面があるバスもあった。
ヘッドホンもついてるので
テレビも見れるし、USBの差し込み口が
ついてるので、自分で用意した映画や音楽も
聞けるようだ。
2-3時間おきにサービスエリアに寄るし
その時にはバスの洗車もするので
バスは想像していた以上にきれい。
こういう状況なので確かにバス移動は
悪くないと思う。
ただし、それはやっぱり4時間位が限界かなと。
今回夜行バスを2回乗ったが
さすがにこれはきつかった。
最初、トルコのバスは快適と聞いていたので
東京-大阪の深夜バスのように
3列シートか、なんて期待もしていたのですが
実際には学生時代に経験があるだろう
スキーに行く深夜バスと一緒。
さすがに隣に人がいるとしんどい。
窮屈でなかなか眠れない。
おまけに深夜にめちゃくちゃ冷えるのです。
外も寒いからというのはあるのですが
空調も強め。
暖かい服はあまりなかったので
それを総動員しても寒い。
パムッカレに移動するときには
寒さからかお腹は痛いし、頭痛はあるし
ちょっと車酔いで気持ち悪く
「停めてくれないか」とお願いしようかと
本気で思った。
結果的にはそのような状況が15分ほど
続いた時点で運よくサービスエリアに
入り、事なきを得たわけですが、
「深夜特急」でもこのようなシーンがあり、
「あー、今俺まさに同じ状況。。」
などと変にうれしかったりもするも
あちらは確かこの状況が数時間ほど
続いていたはずで、
自分ももしかすると、そうなったかと思うと
やっぱりバス移動はしんどいなあ、
と思うわけです。
クシャダスに行く4時間は
16時発なので、そのような心配はなかったものの
まだ日が高く、暑いトルコ。
車内もものすごく暑い。
おまけに最初、一人で2席を必要とする
大きな子供が、ファンタの1.5Lペットボトルを
片手にとなりに座っていたもんだから
ますます暑い。。
途中で空いてる席に彼が移動して、
クシャダスにつく頃には
だいぶ車内も涼しくはなったのですが
これはこれで疲れました。
バスで移動した日の夜は
本当よく眠れます。
いい経験ですが、次回はバス移動はしないだろうなあ。
僕は沢木耕太郎のようにはなれないようです。
彼を尊敬します。
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